Когда из выхлопной трубы машины идет сизый дым, увеличивается расход топлива и масла, это говорит об износе поршневой группы и замене ее комплектующих. В статье описана замена колец на ВАЗ 2109 своими руками, а также прилагается видео.

[ Скрыть ]

Когда пора менять кольца?

Поршневых колец на ВАЗ 2109 три. Они представляют собой не замкнутые обода, которые находятся на внешней стенке цилиндра в специальных канавках. Эти детали служат для уплотнения камеры сгорания, регулировки расхода масла и улучшения теплопередачи через стену цилиндра. Два компрессионных не дают проникать газам из камеры сгорания в картер, а маслосъемное снимает масло со стенок цилиндра и не дает попадать ему в камеру сгорания.

Износ деталей поршневой группы происходит примерно через 150 тысяч километров пробега из-за действия газов и трения металлических деталей. Их нужно поменять, если присутствуют следующие признаки:

• падение компрессии;
• увеличенный расход топлива;
• появление сизого дыма в выхлопных газах;
• повышенный расход масла.

Причиной ухудшения работы двигателя может быть закоксованость поршня и залегание колец. Это происходит при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, не отвечающих рекомендациям производителей. Во время длительной эксплуатации образуется нагар, который покрывает камеру сгорания и ее детали. Поршневые кольца, покрытые нагаром «залипают» и не могут выполнять надлежащим образом своих функций. В таком случае их следует поменять или раскоксовать.

Закоксованный поршень со следами нагара

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Этапы

В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

Вид кольца	Значение зазора, мм
Верхнее компрессионное	0,04 - 0,075
Нижнее компрессионное	0,03 - 0,065
Маслосъемное	0,02 - 0,055

1. При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
2. Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
3. Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
4. Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
5. Последовательность надевания деталей следующая:

• сначала разжимается замок настолько, чтобы деталь легко оделась на поршень;
• затем заводится сам замок;
• устанавливается оставшаяся часть.

После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей. Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.

После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.

Срок службы поршневых колец не привязан к плановым ТО. Хотя при идеальных условиях эксплуатации должно быть именно так. В реальности их замена производится при снижении компрессии.

Если капитальный ремонт двигателя не планируется, можно провести замену без снятия силового агрегата. Достаточно «комфортно» меняются поршневые кольца, не снимая двигателя на рядных четверках с поперечным расположением.

Пресс релиз подготовлен специалистами сайта по корректировке пробега Krutilka-spidometra.ru. У нас всегда в наличии профессиональная крутилка для спидометра — которая увеличит ваш пробег без следов вмешательства в систему и в нужное для вас время. Гарантия качества всех приборов, быстрая доставка по Москве и по всей России.

В качестве примера – ВАЗ. Замена поршневой на классике не снимая двигатель.

Специальных приспособлений для этого не требуется, разве что оправка для обжима. Желательно установить машину на эстакаду, или воспользоваться гаражной ямой. Можно поменять поршневые кольца не снимая двигатель, установив передок на опоры, но так работать неудобно.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.
2. Снимаем ГБЦ.
3. Снимаем поддон двигателя.
4. Отворачиваем нижние хомуты шатунов.
5. Выталкиваем поршни с шатунами.

Затем меняем кольца обычным способом, загоняя поршни в ГБЦ. Устанавливаем головку на место, прикручиваем нижние хомуты шатунов.

Как снять поршня на классике ВАЗа не снимая двигатель, знает любой гаражный механик. А вот с иномарками все несколько сложнее.

Замена поршневых колец без снятия двигателя – подробная технология.

Перед началом работ необходимо подготовить набор инструментов и расходников согласно руководству по обслуживанию и ремонту. Разобрав движок, желательно не оставлять его в таком состоянии на несколько дней, пока вы разыскиваете запчасти.

Кольца меняются в следующем порядке:

• • Отсоединяем и удаляем из моторного отсека аккумулятор.
  • Сбрасываем давление в топливной рампе (касается ДВС с впрысковой системой).
  • Демонтируем соединительные кабели и навесное оборудование, которое может помешать ремонту.

Совет. Разбирая мотор, желательно фотографировать процесс, это позволит избежать ошибок при обратной сборке.

• • Сливаем технические жидкости: антифриз, масло.
  • Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
  • Демонтируем топливную рампу, выкручиваем свечи (отверстия надо заглушить чистой ветошью).
  • Если на ГБЦ есть датчики, их желательно выкрутить.
  • Отворачиваем болты крепления головки.

Важно! Они выкручиваются и закручиваются в строго определенном порядке. См. инструкцию по обслуживанию авто.

• • Немного раскачав, снимаем ГБЦ. Есть и иной способ – освободив шатуны, снять поршневую в сборе, вместе с головкой.
  • Снимаем поддон, осматриваем состояние коленвала.
  • Проворачиваем коленвал, поочередно опуская шатуны в нижнюю мертвую точку. Так будет легче снять поршня.
  • Откручиваем гайки крепления нижних крышек шатуна, выталкиваем поршень вверх.

Важно! Крепеж, крышки шатунов, сами поршни, необходимо пометить (взаимное расположение). Сборка производится в строгом соответствии с предыдущей установкой.

• • Проводим проверку и обслуживание поршневой по стандартному регламенту ТО. Желательно произвести замер диаметра и геометрии стенок цилиндров. Возможно, придется растачивать и хонинговать поверхность. В таком случае придется покупать комплект ремонтных колец.
  • Обжимаем кольца оправкой, устанавливаем поршни в предварительно смазанные цилиндры.
  • Аккуратно (желательно с помощником) заводим шатуны в картер, и опускаем до установки на шейку коленвала.
  • Прикручиваем нижние шатунные крышки, выдерживая момент затяжки (см. инструкцию по ремонту).
  • Устанавливаем ГБЦ и закручиваем в правильном порядке болты крепления.

Важно! При проведении таких работ желательно заменить все прокладки: начиная от ГБЦ и поддона, заканчивая впускным и выпускным коллектором.

• Производим установку снятого оборудования, подключаем все датчики и кабели управления, заливаем технические жидкости.

Пробный запуск и обкатка мотора производится по той же методике, как после капитального ремонта.

Если же у вас есть сомнения в своих навыках и умениях, лучше обратится в сервис.

Современный автомобиль – сложный механизм, состоящий из тысяч различных деталей, одновременно поддерживающих работоспособность транспортного средства. К сожалению, но большая часть элементов со временем приходит в негодность, поэтому их приходится периодически заменять на новые, чтобы машина продолжала радовать своего хозяина выполнением возложенных на нее функций. Поршневые кольца двигателя относятся к типу деталей, которые необходимо менять несколько раз за время эксплуатации авто, поэтому умение правильно выполнить этот процесс позволяет сэкономить автовладельцу существенную часть своего бюджета.

Автомобильные поршневые кольца предназначены сразу для нескольких функций в огромном и сложном организме современного средства передвижения. Кольца герметизируют камеру сгорания двигателя, благодаря чему газы не попадают в картер автомобиля. Еще одна функция заключается в предотвращении перегрева самого поршня, а также защите камеры сгорания от попадания в нее жидкости в виде машинного масла.

Существует два способа решения проблемы с поршневыми кольцами: раскоксовка и замена элементов автомобиля на новые детали. Первый вариант подходит, когда происходит залегание колец. Для проведения такого типа работ потребуется провести диагностику механизма и, если кольца действительно залегли, то приобрести средство под названием раскоксовыватель и воспользоваться им по назначению. Второй вариант проблемы, то есть как поменять поршневые кольца на новые, мы рассмотрим более подробно.

Но прежде чем преступить к самой процедуре замены поршневых колец, следует определить их состояние, чтобы зря не проводить весь процесс.

Существует три основных признака износа поршневых колец: , снижение и появление сизого дыма из выхлопной трубы, во время работы автомобиля. Любое из этих наблюдений свидетельствует о том, что кольца на поршнях транспортно средства пришли в негодность, а значит, пора приступать к процессу замены их на новые изделия.

К процедуре замены поршневых колец следует подходить с повышенной ответственностью и реальной оценкой своих сил, так как основная сложность в этом процессе заключается в правильной сборке всей конструкции. Поэтому, если вы не уверенны в своих возможностях и не знаете как установить новые элементы, рекомендуется пригласить более опытного специалиста для проведения этой работы.

Любой ремонт начинается с подготовки расходных материалов и необходимого инструмента.

Итак, для проведения работ нам понадобится:

• новые поршневые кольца (рекомендуется покупать только качественные изделия, которые обычно имеют красочную упаковку, без изъянов и со всеми необходимыми обозначениями на деталях, а также нужного размера и диаметра);
• набор ключей (обычные, шестигранники, динамометрический);
• комплект головок с трещоткой и обжим для колец.

Конечно каждый человек самостоятельно решает, какие поршневые кольца лучше, но советуем не экономить на данном элементе, так как приобретение дешевой запчасти может вызвать быструю поломку системы, а значит, весь ремонт своими руками пройдет напрасно.

Теперь приступаем, собственно, к самому описанию процесса, как правильно заменить поршневые кольца.

В первую очередь необходимо снять положительную клемму с аккумулятора автомобиля и полностью слить тосол. После этого откручиваются четыре крепежных гайки и снимается декоративная накладка на силовом агрегате транспортного средства.

Следующий шаг – демонтаж впускного коллектора:

– выводится тросик привода дроссельной заслонки;

– отсоединяется дроссельный узел, а также катушка зажигания со всеми проводами;

– шланги, размещенные в верхней части коллектора следует снять, но перед этим запомнить их точное месторасположение или сделать фото;

– ослабить хомуты или замки крепления.

После этого демонтируется клапанная крышка и все навесные элементы на моторе автомобиля. Следующий этап включает в себя снятие топливных шлангов, термостата, а также отключение датчика включения вентилятора.

Переходим к генератору и : демонтируем ролик генератора и крышку ремня, затем снимаем сам ремень и шкивы распредвалов. Следует внимательно следить за шпонками, чтобы их не потерять, а для облегчения работы рекомендуется осторожно зафиксировать распредвал монтировкой.

Преступаем к снятию выпускного коллектора, а также отсоединяем все разъемы на датчиках двигателя и демонтируем проводку, идущую на форсунки.

Для снятия ГБЦ потребуется открутить десять болтов в порядке, предусмотренном инструкцией.

Завершающий этап заключается в демонтаже маслозаборника, установке нужного поршня в нижней мертвой точке коленвала (для этого потребуется прокрутить механизм), снятием крышки шатуна и поднятием поршней в верхнее положение.

Перед заменой поршневых колец происходит снятие нагара с поршней, а новые изделия необходимо поставить и затянуть по размеру специально предназначенным для этого приспособлением – оправкой.

Следует помнить, что порядок установки подразумевает, в первую очередь, устанавливать маслосъемное кольцо, тепловой зазор между элементами должен быть в пределах 0.25 – 0.45 мм, а все детали необходимо предварительно смазать.

После этого происходит сборка и установка всех механизмов автомобиля на свое место в обратном порядке. Все процедуру замены и ремонта поршневых колец можно увидеть в видео материале, представленном в нашей статье.

При правильном проведении всех работ автомобиль после замены колец сразу начинает работать в правильном режиме, а экономия денежных средств владельцем составляет довольно значительную сумму: даже самые дешевые мастерские требуют за оплату своих услуг вознаграждение, превышающее стоимость комплекта новых поршневых колец в четыре и более раз. Учитывая то, сколько стоят новые кольца (около 1200 рублей), сумма выходит довольно серьезная. Проверить качество проведенной работы можно на обкатке, когда двигатель работает на небольших оборотах: если расход топлива и мощность соответствует норме, то работа поршневых колец происходит корректно, что означает правильно выполненный процесс замены и обжимки этого важного элемента современного транспортного средства.

О необходимости замены поршневых колец ВАЗ говорят, как правило, несколько факторов. Для любого двигателя расход топлива и угар масла являются основными показателями нормальной экономичной его работы. Когда эти показатели начинают значительно превосходить норму, то возникает необходимость в ремонте двигателя. Более точно определиться с необходимостью замены поршневых колец поможет замер компрессии в цилиндрах двигателя.

Замер компрессии

Перед замером компрессии, чтобы получить более точные ее показания, двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее выворачиваются все свечи, снимается центральный провод с катушки зажигания, ставится нейтральная передача в КПП и дроссельная заслонка открывается до отказа. Затем компрессиметр вставляется в один из цилиндров, и помощник начинает крутить двигатель стартером.

Исправный цилиндр набирает компрессию с двух - трех качков и должен показать величину порядка 12-13кг/см 2 , но не ниже 10кг/см 2 . Если компрессия поднимается очень медленно и не выходит на заданные значения, то виноваты или клапана или поршневые кольца. Для уточнения этого, достаточно залить в проверяемый цилиндр 15-20 г моторного масла и повторить замер.

Поднявшаяся компрессия укажет на износ поршневых колец и, следовательно на необходимость их замены. Если показания компрессиметра не изменились, то причиной ее малых значений служат клапана. В обоих случаях двигатель необходимо разобрать и произвести соответствующую замену изношенных деталей.

Замена поршневых колец ВАЗ несложная операция и по силам любому знакомому с инструментом автолюбителю. Необходимо лишь прислушаться к нашим рекомендациям, а автосоветы постараются более доходчиво объяснить все операции по замене колец.

Разборка двигателя для ремонта.

Сливаем масло с двигателя. После замены колец необходимо будет залить новое масло и поэтому старое масло можно слить в любую подходящую емкость.
- Отдаем приемную трубу глушителя.
- Снимаем крышку клапанов и выставляем двигатель по меткам, отдаем звездочку распредвала, предварительно разогнув стопорную шайбу болта ее крепления. На переднеприводных моделях ВАЗ 2108 и их модификациях, при замене поршневых колец ВАЗ, отдаем болт крепления шкива ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень, а затем и сам шкив.
- На классике ослабляем натяжитель цепи, отвернув болт натяжителя, и снимаем цепь и звездочку распредвала. Отдаем болты крепления постели распредвала (начиная с центра) и снимаем ее. Далее снимаем рокера и пружины, и разлаживаем их в порядке снятия, чтобы не спутать при дальнейшей их установке.
- На двигателе ВАЗ2108 , отдаем болт крепления накладки двигателя под крышку ремня ГРМ. Затем на обоих двигателях отдаем болты крепления головки блока в несколько приемов, начиная с центра, и полностью выкручиваем болты ее крепления. Снимаем головку блока (предварительно освободив ее от всех соединений), вместе с коллекторами.
- Снимаем поддон двигателя и отдаем маслонасос. Желательно пометить крышки шатунов тонким керном, чтобы затем не ошибиться при сборке. Снимаем крышки шатунов и, протолкнув шатун вверх ручкой молотка, вытаскиваем поршень с шатуном.

Проверка состояния старых колец:

Кольца поочередно снимаются с поршня и встваляются в цилиндр, где промеряется зазор, предельно допустимый 1.0 мм
- Для сравнения в этот же цилиндр вставляется новое кольцо и сравнивается зазор

Подгонка новых колец:

Кольцо вставляется в цилиндр, в его верхнюю часть, где нет выработки, так как это зона не доступна для верхнего компрессионного кольца. Зазор можно проверить и в калибре соответствующего диаметра.

Если в замке кольца отсутствует зазор, то кольцо необходимо подпилить алмазным надфилем до появления зазора 0,25-0,45 мм.

Проверка поршней.

Замена поршневых колец ВАЗ подразумевает тщательную проверку всех деталей на предмет их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Поршня проверяются микрометром, путем замера их юбки и сравнивая показания с таблицей допусков. Также проверяется зазор между кольцом и канавкой поршня, если он превышает норму, то поршня подлежат замене. Предельно допустимый размер при этом - 0.15 мм.

На поршнях не допускаются трещины, и обязательно проверяется целостность перемычек под кольца. Если поршня находятся в удовлетворительном состоянии, то, очищают канавки под кольца, отмывают и они готовы к дальнейшей эксплуатации.

Установка колец на поршень.

Устанавливать новые кольца надежнее всего, когда поршень с шатуном зажат в тисках через мягкую проставку. Первым монтируется маслосъемное кольцо, которое имеет маркировку «ТОР», она должна смотреть вверх поршня. Кольцо устанавливается после монтажа на поршень его расширительной пружины. Если маркировка отсутствует, то допускается устанавливать кольцо произвольно. Это относится к маслосъемным ненаборным кольцам.

При замене колец, старайтесь ставить наборные маслосъемные кольца, как наиболее эффективные при монтаже в работающие цилиндры.

Когда выполняется монтаж наборных колец, то здесь присутствует один очень важный момент, а именно. Сначала в канавку поршня ставится пружинный расширитель, а затем два тонких маслосъемных кольца. Кольцо необходимо взять за окружность двумя пальцами и легонько сжать, при этом оно либо поднимется наверх в форме домика, либо вниз. Необходимо монтировать кольцо той стороной к вершине поршня, которая поднималась вверх. Только в этом положении кольцо будет эффективно снимать масло.

Далее монтируются следующие кольца, которые также устанавливаются надписью «ТОР» вверх (тор – верх. Англ). Нижнее компрессионное кольцо имеет маслосгонную выточку в виде скребка, которая должна смотреть вниз. Верхнее компрессионное кольцо, не имеющее отметки «ТОР» может устанавливаться произвольно.

После монтажа колец на поршень разводятся замки колец относительно друг друга на 180 градусов.

Поршня с установленными кольцами монтируются в цилиндр, с помощью оправки. Если таковой не имеется, то ее можно изготовить из полоски железа, в виде разрезанного цилиндра с отогнутыми краями. Необходимое условие при этом, чтобы после сжатия оправки, все кольца утопились в канавках поршня.

Перед установкой поршня с шатуном, шатунная шейка, вкладыш шатуна и сами кольца обильно смазываются маслом.
Поршень с шатуном опускается в цилиндр до упора в кольца и обжимается оправкой, затем легкими ударами молотка просаживается в цилиндр. Ставятся на место крышки шатунов, накручиваются гайки болтов шатуна (они должны идти от руки до конца резьбы, в противном случае заменяется болт-гайка) и затягиваются моментом 6 кгс:м.

Сборка ведется в обратном порядке, не забывая перед запуском заправить масло в двигатель. На этом замена поршневых колец закончена.

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

• демонтируется головка блока цилиндров;
• проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
• затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец. Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца. Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться. Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом. Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно. Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой.

Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит. Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

1. мотор нельзя сильно нагружать;
2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.