Как делается раскоксовка двигателя. Как делается раскоксовка двигателя своими руками? Почему закоксованный двигатель — это плохо

18.01.2024

Рано или поздно нагар образуется в любом двигателе. Сначала происходит закоксовывание колец, затем отложения появляются на клапанной системе, в камере сгорания. Добавление специальных присадок, использование качественного масла и правильная эксплуатация значительно снижают интенсивность загрязнения, но не устраняют проблему полностью. Автомобилистам приходится прибегать к спецсоставам.

Закоксовывание колец: причины

При исправной двигательной системе и правильной эксплуатации автомобиля происходит минимальное образование нагара. Некоторое количество масла все же попадает в камеру сгорания, провоцируя наращивание слоя сажи / лака на цилиндропоршневой группе. В этом случае раскоксовка может понадобиться 1 раз на 100 тыс. км или даже реже.

Но воздействие дополнительных факторов может поспособствовать ускорению процесса. Преждевременное закоксовывание провоцируют:

перегрев двигателя, его закипание - если поршень нагревается выше температуры коксования, нагар образуется намного интенсивнее;
низкое качество топлива;
низкое качество моторного масла, наличие в нем сомнительных присадок;
несоответствие моторного масла рекомендованному производителем;
езда при непрогретом двигателе;
постоянная езда на низких скоростях;
постоянная езда при повышенных нагрузках;
нарушение образования и / или сгорания топливовоздушной смеси; излишне обогащённая топливная смесь тоже губительна для «движка».

Прежде всего продукты сгорания масла оседают на маслосъемных кольцах, а также на поршнях, внутри камеры сгорания, на клапанах. В последнем случае нагар мешает плотному прилеганию клапана к седлу, что приводит к некорректной работе двигателя.

О необходимости раскоксовки говорят следующие признаки:

увеличение расхода масла (нормой считается 100 г на 1 тыс. км);
изменение цвета выхлопа на синеватый или белый;
снижение мощности двигателя;
снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
увеличение токсичности выхлопа, появление характерного запаха.

Чем чревато закоксовывание поршневых колец?

Даже при незначительном нагаре нарушается работа цилиндропоршневой группы. В камеру сгорания попадает всё больше масла, нагар начинает накапливаться интенсивнее. Если вовремя не провести раскоксовку, слои сажи будут утолщаться, пока элементы двигательной системы полностью не выйдут из строя.

Большой слой кокса на клапанах приводит к снижению компрессии в цилиндрах, позже к прогару клапанов, выдавливанию поршневых колец.

Раскоксовка колец двигателя: как производится?

Если автомобилист решил почистить «движок» самостоятельно, ему необходимо купить специальный состав для жесткой раскоксовки и использовать его согласно инструкции. При покупке стоит обратить внимание на то, для какого типа двигателя (бензиновый, дизельный) предназначено средство, а также какой объем у тары. Некоторые упаковки предусмотрены для наполнения только одного цилиндра.

Иногда автовладельцы готовят жидкость для очистки сами, смешивая ацетон и керосин (2:1 или 1:1). По эффективности такие средства уступают профессиональным составам, его применение может принести больше вреда, чем пользы.

Раскоксовка своими руками проводится в несколько шагов:

Двигатель прогревается до рабочей температуры. Необходимо дать ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут. Это позволит очищающему составу лучше справиться со своей задачей.
Снимаются с катушек высоковольтные провода.
Снимаются свечи зажигания.
Убираются низковольтные провода.
В чистую емкость сливается масло. Позже оно еще понадобится.
Жидкость для очистки заливается в цилиндры через свечное отверстие. Можно использовать шприц. Эффективнее проводить раскоксовку всех цилиндров сразу.
Поршни устанавливаются в среднее положение. Для этого необходимо провернуть коленвал и с помощью подсобного инструмента (можно использовать проволоку) выставить поршень в нужном положении.
Свечи зажигания немного прикручиваются (но не полностью), автомобиль оставляют в покое на срок до 12 часов (в зависимости от инструкций, указанных производителем на упаковке очищающего состава).
По истечении 6-12 часов свечи осторожно выкручиваются. Если сделать это небрежно, жидкость для раскоксовки «улетит» в кратер, а размягченный нагар расплескается.
Откручивается масляный колпачок, жидкость, в которой растворился нагар, аккуратно сливается.
Масло, слитое в начале процедуры, заливается обратно в двигатель.
Не возвращая на место свечи и катушку зажигания, мотор прокручивается на стартере минут 5-10.
Система собирается. После этого необходимо проехаться на автомобиле 20 минут для лучшей очистки. В процессе рекомендуется время от времени доводить обороты до значения 4000.
Наконец, меняются масло и масляный фильтр. Иногда также требуется замена свечей зажигания.

При езде после процедуры можно заметить, что выхлоп имеет неестественный цвет. Тестовую поездку рекомендуется выполнять подальше от оживленных магистралей и постов ГИБДД.

Профилактика закоксовывания или легкая очистка

Раскоксовка колец двигателя может осуществляться щадящим способом. Для этого в моторное масло перед его заменой добавляется специальный состав для мягкой очистки. Затем автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях 100-300 км, после чего производится замена масла.

Последние годы в продаже можно найти средства для так называемой динамичной раскоксовки. Специальный состав добавляется к топливу и, попадая с ним в камеру сгорания, проникает в слой кокса, разрушая его. Автомобиль при этом эксплуатируется при обычных условиях. Этот метод также пригоден для профилактики, но не для устранения сильного нагара.

Особенности очистки

Несмотря на кажущуюся простоту, процедура очищения мотора имеет много нюансов и сложностей. Прежде чем приступать, следует узнать, как сделать раскоксовку двигателя правильно. Ошибка может вызвать необходимость капитального ремонта или повторной очистки в автосервисе.

Важные нюансы:

Качество чистки зависит от качества состава. Если вы решили сэкономить на услугах специалиста, то не экономьте хотя бы на составе для раскоксовки.
Нарушение технологии процедуры приводит к неполному растворению нагара. Например, быстрое остывание двигателя в мороз снижает эффективность растворителя. Поэтому в холодное время года раскоксовку лучше проводить в мастерской, где есть специальное помещение.
Растворители токсичны и опасны для здоровья. Работая в помещении без хорошей вентиляции (например, в закрытом гараже зимой), хозяин автомобиля может получить серьезное отравление.
Особенности процедуры зависят от типа двигателя. Вывернуть свечи зажигания у V-образного или оппозитного мотора и залить растворитель неспециалисту будет сложно. Оппозитные двигатели имеют нестандартное расположение: до свечей зажигание сложно добраться, а чистящий состав при неосторожном подходе может вытечь.
Чтобы произвести раскоксовку дизеля, придется демонтировать форсунки. Для этого потребуется специнструмент.
Не имея опыта, сложно установить поршни точно в среднее положение.
Нужно угадать с количеством заливаемого растворителя. Объем камеры сгорания зависит от конкретного мотора, а инструкции по применению чистящего средства практически одинаковые. Требуется многолетний опыт, чтобы понимать, сколько растворителя необходимо залить. Если «переборщить», излишки попадут в масляную смесь, выведут из строя резиновые детали. Если же недолить, нагар не очистится.

Двигатель после раскоксовки обретает свои первоначальные рабочие качества, срок его службы увеличивается – но только если все работы были выполнены правильно. Если вы не имеете опыта и дорожите своим автомобилем, лучше обратиться за раскоксовкой в сервисный центр.

Для той группы людей, которая раннее не сталкивалась с этим необычным словом или просто забыла его, стоит уточнить. Под словом «раскоксовка» подразумевается процесс удаления скопившихся твердых отложений, что образуются на поршнях. Но помимо поршней необходимо регулярно проводить раскоксовку маслосъемных колец – об этом и пойдет речь в нашей статье.

Это не панацея от всех недугов двигателя, а лишь очередная возможность продлить жизнь своего «стального товарища». Проводить данную процедуру принято по весне или осенью, подготавливая свою ласточку к новому сезону. И если раньше водители брались за это «грязное» дело собственноручно, то современное поколение чаще всего прибегает к услугам специалистов. Связаны такие перемены, скорее всего, с новыми моделями двигателей (V-образные версии), добраться до свечей зажигания или форсункам которых довольно трудно. Но давайте все по порядку…

Техническое состояние маслосъемных колец влияет на целый ряд факторов:

мощность двигателя;
расход масла и топлива;
уровень токсичности выхлопов.

Комплект поршневых колец (в их состав и входят маслосъемные) состоит из:

нижнего маслосъемного кольца;
компрессионно-маслосъемного кольца;
верхнего компрессионного кольца.

Роль каждого из элементов крайне важна в жизни двигателя, поэтому нужно проверять их работоспособность колец регулярно.

1 – маслосъемные кольца. 2 – набор поршневых колец

Основная задача таких колец состоит в отведении тепла от поршня. Перегрев повлечет за собой неприятные последствия, влияющие на работу агрегата в целом (движок может просто заклинить). Речь идет о таких последствиях, как задиры и прогары в поршне. Помимо отвода теплоты осуществляется герметичность в камере сгорания и регулируется смазка трущихся элементов цилиндра. Это, как вы и сами знаете, предотвращает перегреву деталей во время трения, и их преждевременному износу. А, учитывая нынешние цены на запчасти, намного дешевле будет периодически проверять состояние колец, чем раз в несколько лет менять поршневую группу.

Перед тем, как затронуть тему о неисправностях и вариантах раскоксовки колец, поговорим немного о конструкционных свойствах маслосъемных колец. Популярность неразъемных деталей в современном автомобильном рынке довольно низкая, а некоторые из них уже не производятся. Высокая жесткость делает их непригодными в плане полного удаления масла с поверхности детали из-за недостаточного прилегания.

Производятся детали, что состоят из трех или двух частей. Комплект первых состоит из пары стальных пластин и спиральной пружины. Используются в основном на бензиновых двигателях. Среди всех достоинств можно отметить его максимальное прилегание к поверхности детали по всех плоскости прикосновения. В состав двухэлементных колец входит пружина и кольцо. Высокая гибкость пружины позволяет детали максимально плотно прилегать к стенкам. Плотность пружины делает конструкцию цельной.

Основные причины закоксовки

При работе двигателя топливная смесь сгорает не полностью и это способствует скоплению продуктов горения в цилиндрах. Используя некачественное топливо, закоксовка поршневых колец происходит гораздо быстрее. Так же происходит и с маслом, которое попадает в камеру сгорания.

Поломка маслоотражательных колпачков может повлечь за собой попадание смазочных материалов в камеру сгорания. Проведите в таких случаях замену колпачков. Это поможет улучшить показатели компрессии двигателя, и, как результат, увеличить его мощность.
Закоксовка маслосъемных поршневых колец (именно этот случай мы и будем рассматривать в сегодняшней статье) также приводит к образованию масла на стенках цилиндров. При сгорании масла появляется нагар, что приводит к падению компрессии.

Для решения проблемы закоксовки двигателя существуют специальные средства, купить которые вы сможете в любом автомагазине. Их называют раскоксовывателями.

Средства для раскоксовки

При появлении нагара на стенках цилиндров его нужно незамедлительно удалить. Для этого используются разные химические средства:

Хаддо;
Лавр;
Титан;
Эдиал;
СУРМ.

Среди самых эффективных технологий нужно отметить заливку химического средства непосредственно в цилиндр двигателя.

Самые распространенные средства для раскоксовки

Существуют и не такие сложные операции, хотя прибегать к ним специалисты не рекомендуют. Но, несмотря на это, многие водители выбирают простоту (специальная «химия» добавляется в масло или бензин). Во многих случаях такой метод действительно помогает.

Проверка состояния колец

Работа поршневых колец происходит в интенсивном режиме, от чего происходит их износ. Стандартный комплект изнашивается уже через 150-200 тысяч километров пробега, но есть и случаи, когда нового комплекта колец хватает более чем на 500 тысяч. Все зависит от правильности эксплуатации двигателя, в противном случае к его ремонту приступить нужно будет немного раньше положенного срока. Качество масла или пренебрежение его заменой также может негативно сказаться на техническом состоянии колец, приводя к их залеганию. Если вы часто ездите по запыленным дорогам, то состояние топливного и воздушного фильтра должно быть всегда идеальным (регулярно проводите осмотр фильтрующих элементов).

Во время проверки обратите внимание на дым из выхлопной трубы

Существует много признаков, по которым вы сможете определить необходимость ремонта или замены колец. Вот некоторые из них:

расход масла резко увеличился;
после остановки или во время начала движения наблюдается сизый дым;
сальники и (или) прокладки почернели от масла, даже если вы его совсем недавно поменяли;
свечи зажигания стали грязными. Если это так, то замена колец неизбежна.

При обнаружении любого из признаков износа, в первую очередь проверьте состояние маслосъемных колец. Проведение диагностики колпачков – довольно простая процедура. Для этого от вас потребуется лишь отсоединить патрубок вентиляции двигателя. Повышенное давление картерных газов будет говорить об износе колпачков и необходимости в их замене.

Как сделать раскоксовку двигателя пошагово

Существует много способов раскоксовки поршневых колец, некоторые из которых не практикуются на станциях технического обслуживания. Но рассмотрим сначала один из самых надежных вариантов.

Шаг 1. Перед выполнением процедуры двигатель нужно хорошо разогреть.

Шаг 2. Выкрутите все свечи.

Перед использованием средства выкрутите свечи зажигания

Шаг 3. Поднимите при помощи домкрата ведущее колесо, и, включив высокую передачу, вращайте его до получения необходимого размещения поршней (они должны быть в среднем положении). Воспользуйтесь отверткой для определения расположения поршней.

Шаг 4. В данном случае мы используем средство под названием СУРМ, так как оно считается весьма эффективным. Итак, наберите в шприц 25 мг химического средства и залейте его в цилиндр через свечной проем. Эту процедуру нужно проделать с каждым поршнем.

Некоторые комплекты продаются со шприцом

Шаг 5. Залив жидкость, нужно подождать 10-15 минут, пока она не разберется с нагаром. На протяжении всего этого времени понемногу (на 15 градусов) проворачивайте колесо, чтобы СУРМ смог добраться до колец. Причем действия нужно выполнять так: каждые 3 минуты проворачивайте колесо 5 раз. В излишних движениях нет необходимости.

Шаг 6. Отсоедините центральный провод от трамблера и закрепите его клеммы в нескольких миллиметрах от массы. Это позволит вам уберечь катушку зажигания от сгорания.

Шаг 7. Включив нейтральную передачу, крутите стартер на протяжении десяти секунд. Благодаря этому вы сможете избавиться от скопившейся жидкости в цилиндрах. Выполнять данную процедуру крайне важно, ведь если вы не выбросите оставшуюся жидкость, то после раскоксовки двигателя при его запуске может произойти гидроудар. А предсказать последствия гидроудара крайне сложно.

Вращением стартера вы избавитесь от остатков жидкости в цилиндрах

Шаг 8. Теперь можно закрутить свечи обратно и произвести запуск двигателя. Поначалу выхлопные газы будут иметь отвратительный запах, но не стоит этого бояться. Вскоре все пройдет.

Теперь можно поставить свечи обратно

После запуска двигатель должен проработать минимум 15 минут вхолостую. Лишь после этого можно трогать. Спустя 150-200 километров пробега наблюдайте за расходом масла, сравнивая нынешние показатели со старыми. Поверьте, разница будет ощутима.

Почему именно СУРМ?

Да все довольно просто: средство СУРМ подтверждало свою эффективность на протяжении долгих лет. Продукт отечественный, что делает его легкодоступным. Вы сможете приобрести средство в любом автомагазине. Среди всех достоинств нужно отметить главное – после раскоксовки нет необходимости в замене масла. Разумеется, существует много других препаратов, не менее эффективных, но после их использования нужно проводить замену масла.

Пожалуй, одно из лучших средств на сегодня

Используя средство для раскоксовки СУРМ, вы получите:

увеличение мощности двигателя;
снижение расхода топлива и масла;
снижение количества вредных выхлопов.

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет – знаменитая русская пословица как ничто другое подчеркивает следующую ситуацию. Результат в ваших руках, и если они кривые, то никакой СУРМ вам не поможет. В таком случае лучше не рисковать и обратиться к специалистам сразу.

Дедовский метод

Уже много лет используется старый, но действенный способ, о секретах которого мы вам расскажем. Для этого вам нужно будет приготовить специальное средство, смешав два элемента:

ацетон;
керосин.

Пропорции могут меняться в зависимости от ваших «вкусов», но обычно используют одну часть керосина и три части ацетона. Некоторыми водителями вводятся новшества в виде дополнительного ингредиента – масла, но это уже «отсебятина», так как толку от моторного масла в данном случае нет. Количество средства нужно брать с расчетом в 300 грамм на четырехцилиндровый двигатель.

Приготовив специальную жидкость, можно приступать к раскоксовке. Выкрутите свечи зажигания на теплом (!!!) двигателе и залейте в цилиндры приготовленное средство. Делать это нужно именно на теплом двигателе, а не на горячем. Будьте внимательны, иначе ацетон может вскипеть при высокой температуре, а последствия могут быть катастрофические для вашего автомобиля. Закрутите свечи обратно, и, подождав 9-12 часов, выкручивайте их. Это нужно для того чтобы избавиться от лишней жидкости в цилиндрах (делается это вращением стартера). Вы можете и не ждать все это время, а провести запуск двигателя сразу. Серьезной опасности это не принесет, но свечи загадятся сразу.

Важно! Перед тем, как вращать двигатель с выкрученными свечами, обязательно отключите сигнал зажигания (отключите подачу икры). Во время продувки цилиндров закройте двигатель ветошью, защитив тем самым окрашенные части от повреждений.

По завершению процедуры запустите двигатель, и, выбирая разные режимы вращения, прокатитесь немного по улицам города. При этом старайтесь не проезжать мимо гайцев, так как их может привлечь дымный шлейф, идущий из выхлопной трубы.

Старый дедовский способ по-своему хорош

Рекомендуется повторить эту процедуру для максимального эффекта, залейте свежее масло (желательно недорогое) и сразу его слейте. Замените масляный фильтр (это обязательно). Все, теперь можно ездить на своем стальном друге со свежими силами!

Удаление нагара водой

Да-да! Вам не показалось. Именно вода. Многие находчивые водителя умудрились использовать воду для снятия нагара. Причем этот метод практически не уступает традиционным (применением химических препаратов). Знаменитая раскоксовка водой – верный способ, который используют современные автомобилисты.

Что понадобится?

Для осуществления этого относительно недорогого способа вам нужно позаботиться о следующем:

капельница;
тонкий резиновый или пластиковый шланг;
1,5-2 литры дистиллированной воды;
специальный тройник для подключения омывателя.

Дистиллированная вода обязательно должна быть в пластиковой бутылке. Почему? – об этом ниже.

Для воды можно использовать и бутыль

Раскоксовка водой

Процесс выглядит следующим образом:

подключите дистиллированную воду в бутылке к подсосу. Для этого воспользуйтесь капельницей. Если вам не удалось раздобыть именно дистиллированную воду, то можно воспользоваться и обычной – фильтрующая система в капельнице очистит воду.
По достижению двигателем 2000 оборотов начнется подача воды.
Две капли в секунду, попадающие в цилиндр на холостом ходу, вполне смогут справиться с образовавшимся там нагаром.

Увидеть результат вы сможете практически сразу: нагар понемногу начнет пропадать, а работа двигателя станет более экономной и динамичной.

Современный бензин намного улучшился при сравнении с советским. Но это все равно не убережет ваш двигатель от образования кокса (нагара) на поршневых кольцах. То же касается и моторного масла: многие автомобилисты утверждают, что раньше масло было очень качественное и чистое. Возможно это и так, но сегодня ни один автомеханик не сможет сказать, что при его использовании нагар не образуется. Из-за стойких отложений рано или поздно приходится проводить капитальный ремонт.

Основные заблуждения о раскоксовке

Тема эта довольно противоречивая и вызывает много разногласий среди автомобилистов разных поколений. Давайте рассмотрим некоторые заблуждения, с которыми вы, возможно, уже сталкивались.

Для современных двигателей проводить раскоксовку не нужно. Эксплуатация всех автомобилей проходит при жестких условиях, особенно в зимнее время. Этот фактор играет ключевую роль в образовании кокса. Современные поршневые системы не являются исключением.
Средства ЛАВР и ХАДО считаются единственными способами «лечения» автомобиля. Это не совсем так. Разумеется, подобные антикоксы могут неплохо повлиять на состояние двигателя, но использовать средства желательно лишь для малолитражных стандартных моторов. Но если у вас 2-литровый вертикальный движок, то для заполнения днища поршня понадобится отдельное средство.
Стоимость антикоксов очень высокая. Так могут рассуждать лишь неопытные водителя, ведь химические средства стоят намного дешевле от переборки двигателя на СТО. К тому же существует много отечественных производителей жидкости для раскоксовки, цены и качество которых находятся в идеальном соотношении.
Принцип работы средств для каждого двигателя разный. И это, как вы уже успели догадаться, лишь заблуждение. Все ремонтные операции проводятся одинаково, по стандартной схеме. Для вас нет необходимости искать отдельные составы для дизелей или для бензиновых двигателей. Единственное условие – не проводите работы в зимнее время.
Проводить раскоксовку можно и на холодном двигателе. На самом деле разогрев двигателя перед проведением такой процедуры является обязательным. Пренебрегая этим, вы не сможете получить положительного результата.
Используя специальные присадки для раскоксовки маслосъемных колец, нагар полностью исчезнет. Это вовсе не так, поскольку для очистки нагара добела нужно использовать концентрированное средство, едкий состав которого может повредить детали двигателя. К тому же излишняя чистота вовсе не нужна с технической точки зрения.

Еще немного полезной информации

Завершив очистку, ваше авто будет немного дымить. Избавьтесь от остатков жидкости на цилиндрах и машина будет станет выпускать дыма намного меньше.

Некоторые производители препаратов для очистки включают в состав препарата специальный шприц. Он используется для введения жидкости в цилиндр двигателя.

Существуют средства, при использовании которых не нужно выкручивать свечи. Самое распространенное из них – Эдиал. Инструкция довольно простая: достаточно влить препарат в топливный бак непосредственно перед заправкой.

Защита автомобиля от нагара

Лучше предотвратить появление нагара, чем позже бороться с ним. Дешевле обойдется, да и нервная система целее останется. Для того чтобы уберечь свой автомобиль от нагара, нужно придерживаться следующих правил:

не используйте слишком низкие обороты для езды;
старайтесь не давать своему авто долго простаивать;
уделяйте особое внимание прогреву, особенно в зимнее время;
проводите своевременную замену масла;
используйте специальные присадки.

Но если автомобиль берет бензина и масла больше нормы и раскоксовка неизбежна – воспользуйтесь одним из приведенных методов и вылечите вашего «железного коня»!

Видео – Делаем раскоксовку поршневых колец

Раскоксовку двигателя лучше делать своевременно. Она во многих случаях дает возможность не доводить двигатель до капитального ремонта, который стоит недешево. Раскоксовка по сути дела является его чисткой от возникающего при эксплуатации нагара. С такой проблемой сталкиваются водители, владеющие автомобилями с большим пробегом. На состояние двигателя также сильно влияет качество применяемых смазочных материалов и топлива. Поэтому не следует экономить при подборе масел и топлива для заправки автомобиля, так как это приведет к дорогостоящему ремонту.

Необходимость раскоксовки двигателя

Этот процесс заключается в очистке нагара из канавок поршневых колец. Такая работа может выполняться разными способами и может быть полной или частичной. Необходимость проведения раскоксовки определяется по некоторым признакам в работе мотора:

Возникновение плотного черного или сизого дыма.
Значительное повышение потребления топлива.
Проблемы с запуском двигателя.
Снижение мощности мотора.

Основной причиной появления нагара в топливной камере и на клапанах является длительная работа двигателя на малых оборотах, при длительном и частом стоянии в городских пробках. К такому же итогу приведет езда с недостаточно прогретым мотором, применение некачественного моторного масла или топлива. Нагар возникает из-за частичного сгорания горючей смеси, затем ситуация осложняется под действием углеродистых частиц выхлопных газов. Много нагара образуется из-за закоксованности двигателя.

При возникновении рассмотренных признаков многие автомастерские рекомендуют делать капитальный ремонт мотора, что является дорогостоящей и сложной работой.

Если провести раскоксовку, то часто это помогает восстановлению нормальной работы мотора и решению других проблем. Такая работа будет стоить гораздо дешевле, и потребует меньше времени.

Раскоксовка не является решением абсолютно всех проблем, а только дает возможность частично продлить работоспособность двигателя. Выполнять такую работу обычно принято осенью или весной, чтобы подготовить автомобиль к смене сезона. Раньше водители обычно сами производили такую работу. В настоящее время водители современных автомобилей чаще всего пользуются услугами специалистов автосервиса. Это больше связано с появлением новых моделей моторов, у которых сложно добраться до форсунок или свечей зажигания.

От состояния маслосъемных колец зависят следующие параметры:

Уровень вредности выхлопных газов.
Потребление двигателем топлива и масла.
Мощность силового агрегата.

Каждый элемент двигателя играет важную роль в его работе, поэтому необходимо регулярно проводить проверку работоспособности маслосъемных колец.

Основным предназначением маслосъемных колец является отвод тепла от поршня. Если тепло не отводить, это приведет к негативным последствиям, от которых будет зависеть работа двигателя, он может заклинить. Последствиями могут быть прогар и задиры поршней. Кроме отведения тепла, выполняется герметизация камеры сгорания и обеспечивается смазка движущихся деталей в цилиндре, что предостерегает от перегрева деталей при трении, и быстрому их износу.

Если учесть сегодняшние цены на запасные части, то значительно дешевле обойдется периодическая проверка состояния колец, нежели замена поршневой группы.

Перед рассмотрением неисправностей и способов раскоксовки колец, следует ознакомиться с конструктивными особенностями колец для съема масла. Неразъемные кольца уже редко применяются на современных автомобилях, а некоторые модели перестали выпускать. Повышенная жесткость делает их неприменимыми для качественного удаления масла с цилиндра, так как кольца плохо прилегают к поверхности.

Сейчас выпускаются в основном кольца, состоящие из нескольких частей. Кольца, состоящие из трех деталей, включают в комплект две стальные пластины и пружины в виде спирали. Они применяются чаще всего на бензиновых моторах. Среди всех преимуществ можно отметить его наилучшее прилегание к поверхности цилиндра по всей ее площади. В конструкцию колец, состоящих из двух элементов, входит кольцо и пружина. Хорошая гибкость пружины дает возможность кольцу хорошо прилегать к цилиндру. Плотность пружины обеспечивает целостность всей конструкции.

Причины закоксовки колец

При эксплуатации мотора горючая смесь сгорает частично, что способствует накоплению продуктов сгорания в полости цилиндра. Применяя некачественное топливо, поршневые кольца закоксовываются значительно быстрее. Качество моторного масла также влияет на закоксовку колец.

Поломка маслоотражающих колпачков приводит к проникновению моторного масла в камеру сгорания. В таком случае следует заменить маслосъемные колпачки, что значительно повысит компрессию мотора, вследствие чего возрастет его мощность.
Закоксовка поршневых колец приводит к проникновению масла в цилиндры. При горении масла образуется нагар, приводящий к снижению компрессии.

Для решения подобных проблем в торговой сети существуют различные специализированные средства, которые можно приобрести в автомагазинах. Они называются раскоксовывателями.

Поршневые кольца работают в интенсивном режиме, что обуславливает их износ. Стандартные кольца изнашиваются через 200 тысяч километров, но при правильной эксплуатации двигателя нового комплекта колец может хватить на 500 тысяч км. Качество моторного масла и отказ от его замены отрицательно влияют на состояние поршневых колец, может привести к залеганию в канавках поршня. При частом движении по запыленной местности воздушный и топливный фильтр должны находиться в хорошем состоянии. Для этого необходимо производить периодический осмотр фильтров.

Имеется множество признаков, по которым определяют необходимость замены колец или ремонта двигателя:

Грязные свечи зажигания.
Прокладки и сальники стали черными от масла, хотя недавно была произведена замена.
Образование сизого дыма при трогании автомобиля с места.
Потребление масла значительно повысилось.

При появлении одного из признаков износа, сначала следует проверить состояние поршневых колец. Для проверки маслосъемных колпачков необходимо отсоединить патрубок моторной вентиляции. Если наблюдается высокое давление в картере, то это означает износ маслосъемных колпачков, что требует их незамедлительной замены.

Способы раскоксовки двигателя

Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ - полную раскоксовку.

Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
Выкрутить свечи.
С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Средства раскоксовки

При возникновении нагара в цилиндрах его следует быстро удалить. Для такой процедуры применяют различные химические реагенты. Наиболее эффективным способом является заливка специального химического реагента в цилиндр мотора.

Такие способы наиболее простые, но специалисты не рекомендуют их к применению. Однако многие автовладельцы пользуются этим простым методом, добавляя купленное средство в топливо или масло. Часто такой способ дает результаты.

Чаще всего применяется жидкость СУРМ, так как оно доказывало свою эффективность в течение длительного времени. Средство отечественное, поэтому его нетрудно приобрести в любом магазине автотоваров. Его основным преимуществом является то, что после проведения раскоксовки не требуется замена масла.

Существуют и другие средства, обладающие не меньшей эффективностью, но после них нужно менять масло на новое, а это требует дополнительных финансовых затрат.

Применяя отечественное средство СУРМ, получаем:

Уменьшение количества вредных выхлопных газов.
Уменьшение потребления моторного масла и топлива.
Повышение мощности двигателя.

Современные разработки ученых конкурируют между собой, давая большие возможности для покупателя. Все химические реагенты обладают своими параметрами и особенностями, по цене, составу, методу применения.

Каждый химикат имеет инструкцию по использованию, поэтому мы рассмотрим краткие параметры и свойства популярных раскоксовывателей.

«Лавр МЛ-202» - российское средство, одно из наиболее широко используемых химических реагентов для чистки поршневых колец. Отличный вариант, дающий хорошие результаты за небольшую цену. Используется как Хадо для профилактических целей. Приводит в норму компрессию, очищает кольца и канавки, а также стенки камер сгорания. Попадая в цилиндр, жидкость переходит в парообразное состояние, и за 1 час очищает нагар.
«Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung» - практически является эффективным присадочным средством для системы смазки. Тестовые испытания не подтвердили ее достаточную эффективность.
«Винс» - средство, чистящее впускной коллектор, регулирует компрессию, чистит канавки поршневых колец, обеспечивает необходимую подвижность клапанов и удаляет вибрацию. Для ее использования необходимы специальные инструменты. Выдает хорошие результаты при выполнении всех требований инструкции.
«Хадо Антикокс» показывает очень высокие результаты по всем характеристикам, однако у него высокая цена.

Если у вас мало опыта в проведении техобслуживания автомобиля, и вы не уверены в успехе проведения раскоксовки колец, то лучше обратиться в автомастерскую.

Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.

После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.

Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.

Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.

При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.

По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.

Как избавиться от нагара водой

Многие умелые водители научились применять воду для удаления нагара. Этот способ не уступает по эффективности обычным стандартным методам с химическими реагентами. Рассмотрим этот оригинальный способ подробнее.

Необходимые материалы

Для выполнения этого дешевого способа нужно приготовить следующие материалы:

Капельница медицинская.
Тонкий пластиковый или резиновый шланг.
Два литра дистиллированной воды.
Тройник для подсоединения омывателя.

Дистиллированную воду необходимо приготовить в бутылке из пластика.

Порядок действий

Подсоединить шланг от бутылки с дистиллированной водой к подсосу. Для этого удобно использовать капельницу. Если не получилось достать дистиллированную воду, то можно применить обычную воду, капельница отфильтрует ее.
Когда двигатель достигнет скорости вращения 2000 оборотов, то нужно начать подавать воду.
В секунду примерно должно подаваться две капли. Они попадают на холостом ходу в цилиндр, и способны очистить нагар.

В результате нагар будет очищаться, а двигатель станет работать динамичнее и экономичнее.

Особенности раскоксовки

Топливо в современный период значительно улучшилось, по сравнению с застойным периодом. Однако это не предохраняет двигатель от образования нагара на кольцах поршней. Такая же ситуация и с моторным маслом: многие водители говорят, что масло в советское время было очень качественным. Может это так и есть, но сегодня, ни один мастер не скажет, что при его применении не образуется нагар в цилиндрах. Ввиду образования стойких отложений иногда все равно придется выполнять капитальный ремонт.

Мифы о раскоксовке

Очистка колец и поршней в двигателе всегда вызывает много противоречий среди механиков и водителей разных возрастов. Рассмотрим определенные заблуждения, которые часто встречаются.

Если использовать особые присадки для раскоксовки поршневых колец, то нагар исчезнет совсем. Это неверное утверждение, так как для полной очистки требуется применять очень едкое концентрированное средство, которое способно разъедать детали двигателя. Чрезмерная чистота двигателя не требуется для работы двигателя.
Выполнять раскоксовку можно на непрогретом двигателе. Прогрев мотора перед этим процессом является обязательным, в противном случае положительный результат не будет достигнут.
Принцип действия средств очистки для каждой марки мотора разный. Это тоже является заблуждением, так как все работы по ремонту производятся одинаково, по обычному порядку. Поэтому не требуется искать специальные средства для бензиновых или дизельных моторов. Единственным ограничением является то, что нельзя проводить раскоксовку зимой.
Цена для раскоксовывателей очень большая. Так говорят только новички, химические реагенты стоят не дорого, по сравнению с ценой на капитальный ремонт мотора. Также имеется много отечественных изготовителей средств для очистки поршневых колец, у которых хорошее качество и невысокая стоимость.
Только средства ХАДО и ЛАВР являются единственными методами очистки двигателя. Это неверное утверждение. Конечно, такие антикоксы хорошо влияют на состояние цилиндров двигателя, но применять такие средства можно только для малолитражных обычных двигателей.
Современные моторы не требуют выполнения раскоксовки. Эксплуатация всей автомобильной техники происходит в различных условиях, а также зимой. Это играет важную роль в возникновении нагара. Современные двигатели не стали исключением, и в этом плане не отличаются от старых моторов.

Существуют химические реагенты, при применении которых не требуется выкручивать свечи зажигания. Наиболее популярным из них стал «Эдиал». Способ его применения простой: средство заливают в топливный бак перед заправкой топлива.

Как защитить двигатель от нагара

Чтобы не бороться с нагаром, лучше постараться его предотвратить. Затратите намного меньше денег и нервы сохраните. Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям:

Применять специальные присадки.
Производить периодическую замену масла.
Перед поездкой прогревать двигатель, особенно в холодное время.
Эксплуатировать автомобиль чаще, и не простаивать в пробках.
Не применять стиль езды на низких оборотах двигателя.

Если автомобиль потребляет масла и топлива выше положенного значения, то раскоксовки не избежать - нужно применить один из рассмотренных способов и привести двигатель автомобиля в порядок.

Если износ двигателя очень большой, то раскоксовка уже не поможет, а только навредит. Большое количество бензина двигатель пропускает, и оно не сгорает. Несгоревшее топливо и масло в цилиндре, а также другие вещества образуют отложения на кольцах поршней. Но при незначительном износе срок службы мотора немного продлится. Часто встает вопрос по выбору метода раскоксовки. Когда необходима чистка двигателя от нагара, то стоит выбрать тот способ, который для вас наиболее удобен, и подходит по параметрам.

Мы рассмотрели большое количество способов раскоксовки моторов, и можно без труда выбрать необходимый вид процедуры чистки.

Раскоксовка поршневых колец не разбирая двигатель – это процедура к которой часто прибегают автолюбители с целью улучшить характеристики работы двигателя и продления срока его использования до капитального ремонта.

Что такое раскоксовка двигателя и как она делается, почему возникает необходимость в ее проведении, какой вид раскоксовки следует предпочесть и как ее можно выполнить наиболее грамотно — попробуем разобраться.

Что такое раскоксовка двигателя

Прежде, чем ответить на этот вопрос, следует разобраться, что есть закоксовка, каковы основные причины ее возникновения.

Согласно Википедии нефтяной кокс (именно такой образуется в поршневой группе, есть еще и другие разновидности – каменный, торфяной, пековый, …) представляет собой твердый остаток вторичной переработки нефти. Таким образом, поскольку двигатель автомобиля перерабатывает нефтяные продукты, образование кокса является неизбежным продуктом работы двигателя внутреннего сгорания.

В новых двигателях, в которые заправляется нормальное топливо и своевременно производится замена масла и техобслуживание, кокс удаляется из поршневой группы с помощью смазки, через выхлопную систему. По мере износа поршневой группы, в результате несвоевременного обслуживания, заправки некачественным топливом на кольца оседают продукты сгорания и термического преобразования масла в кокс.

Внешний вид закоксовавшихся колец:

Основными причинами ускорения процесса закоксовки поршневых колец являются:

длительная стоянка транспортного средства, в результате которой в области колец скапливается конденсат, происходят процессы коррозии, увеличивающие накопление масла;
неправильный температурный режим работы двигателя (перегрев);
использование непроверенных присадок в масло, а также масел низкого качества;
плохое качество топлива;
неправильная установка угла зажигания.

Как определить что залегли поршневые кольца

Стопроцентный ответ на этот вопрос дает только демонтаж поршневой группы.

Видео — ответы на частые вопросы по раскоксовке поршневых колец:

Косвенными признаками закоксования поршневых колец можно считать:

уменьшение компрессии в одном или паре цилиндров от номинального значения;
появление синеватого или белого дыма из выхлопной трубы;
увеличение расхода масла (более 0,3 кг на 1.000 км);
уменьшение приемистости двигателя.

В любом случае, если есть подозрение на залегание поршневых колец, проще попробовать произвести их раскоксовку, чем прибегать сразу к более кардинальным мерам.

Возможные варианты

Самый надежный вариант раскоксовки – демонтировать поршни, раскоксовать кольца, а заодно и поменять их. Разумеется, такая операция производится во время капитального ремонта двигателя.

При решении таких вопросов, каждый автовладелец хочет обойтись меньшими трудозатратами и расходом денежных средств.

Есть самый бюджетный вариант, так называемая «мягкая» раскоксовка . Это когда в топливо добавляют специальные присадки в рекомендованных пропорциях и далее продолжают эксплуатацию автомобиля до полного «излечения».

Мотористы категорически не воспринимают эффективность таких мер. Они говорят, что это аналогично, как при температуре 40 выпить таблетку аспирина и пойти гулять до выздоровления. Хотя в практике есть немало случаев положительного эффекта, причем, даже в запущенных ситуациях.

Более распространена, так называемая, «жесткая» раскоксовка . Для нее необходимо снимать свечи зажигания или накаливания, выполнять определенную последовательность несложных работ. Эффективность «жесткой» раскоксовки признают даже мастера-мотористы.

Не во всех случаях она помогает, но как надежда на продление срока эксплуатации автомобиля до капитального ремонта, подходит вполне. Тем более, если проблемы предположительно имеются в только одном-двух цилиндрах.

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель: последовательность действий

Процедура раскоксовки поршневых колец имеет стандартный для всех автомобилей алгоритм действий за исключением самих применяемых средств и количества жидкости:

Отключить разъем (разъемы) управления катушек зажигания, снять высоковольтные провода (для бензиновых двигателей).
Демонтировать свечи зажигания (форсунки) автомобиля.
С помощью стартера или поворотом шкива коленвала переместить коленвал так, чтобы поршни по возможности находились в среднем положении цилиндра.
Слить масло из картера двигателя, после чего вновь закрутить пробку слива.
Залить средство для раскоксовки во все цилиндры (из расчета около 100 мл жидкого средства или тюбика в цилиндр) последовательно, сразу устанавливая свечи (форсунки) на прежнее место, чтобы средство не испарялось. Для V-образных двигателей объем средства, заливаемого с цилиндр, следует увеличить на 20%.
Оптимальный срок раскоксовки – не менее 12 часов.
Открутить свечи.
Открутить пробку картера, чтобы полностью слить средство, попавшее в картер.
Проверить остаток средства в цилиндре.
Освободить цилиндры от остатков средства в цилиндрах прокруткой стартером двигателя в течение 10 секунд (ни в коем случае перед этим не подключать разъемы катушек зажигания). Детали двигателя при этом следует прикрыть ветошью, чтобы остатки средства не попали на него.
Закрутить пробку картера, Закрутить свечи, залить масло.
Соединить разъемы катушек зажигания, подсоединить высоковольтные провода.
Проверить правильность сборки.
Совершить контрольную поездку (не выезжая на дороги общего пользования) в течение 15 – 20 минут, периодически поднимая обороты до 4.000 об./минуту.

Видео — как раскоксовать маслосъемные кольца не разбирая двигатель с помощью жидкости LAVR ML202:

Положительный эффект считается достигнутым, если:

уменьшится потребление топлива и масла;
выровняется компрессия по цилиндрам;
увеличится приемистость двигателя.

Данный эффект может быть ощутим спустя 200 – 300 км пробега.

Средства для раскоксовки двигателя

В настоящее время есть немало средств для раскоксовки.

К числу народных средств традиционно относят смесь керосина и ацетона в объемном отношении 1 к 2. Наиболее известным, хорошо разрекламированным и, несмотря на это, наиболее эффективным и достаточно недорогим средством раскоксовки двигателя является LAVR. Также хорошо зарекомендовало средство XADO.

В качестве средства для «мягкой» процедуры часто применяют жидкость для раскоксовки двигателя Edial, которая добавляемое в топливо в качестве присадки и не требует замены масла.

Плюсы и минусы такой процедуры

Основные преимущества процедуры раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя:

минимальные трудозатраты;
не требуется специального оборудования и помещения;
возможность самостоятельного проведения работ.

К минусам раскоксовки следует отнести:

нет никакой гарантии эффективности работ;
иногда раскоксовка колец приводит к прямо противоположному результату (освободившиеся от кокса кольца начинают «гулять» внутри канавок поршня, еще больше уменьшая компрессию);
остатки сверхагрессивных раскоксовывающих средств в картере могут повредить прокладку.

Читайте про то, и как с этим бороться простыми средствами.

Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца обрели «подвижность» и двигатель перестал «есть» масло. Также это очистка от нагара клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания. Раскоксовка может производится через масло, топливо и свечные отверстия различными препаратами. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости.
Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны нагарообразования.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Очищающий препарат (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкого» раскоксователя должен размывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок. Обычно для этого применяют промывочное масло, а также 5- или 7-минутки.

Основной минус обычных « мягких» раскоксовок : с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки два: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается и может забить сетку маслозаборника, перекрыв подачу масла в насос) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Итого затраты вырастают до 1000 рублей, а время придется выделить на такую раскоксовку очень много.

К «мягкой» очистке двигателя от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ . Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на угар.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец или старый «дедовский метод» более распространена. Суть этого способа довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при этом закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, а зажигание на всякий случай лучше отключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи .

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время популярность набирает МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5 л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и очиститель вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» очистке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец в движении через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в движении. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут пока наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки(попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же турбированные VAGовские двигатели тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в маслосистему двигателя.

Залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

При этом наш способ очистки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).

После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.

Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.

Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.

На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая раскоксовка — хороша как профилактика!!!
Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и раскоксовка должна применяться на двигателе периодически как профилактика. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец. Для этого и разработаны наши присадки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к детонации. Детонация уменьшает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме этого, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и рост потребления топлива). Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности двигателем.

В последнее время очень внимательно приобретайте масло для двигателя. Часто в современные моторы ЕВРО5 и 4 заливают масла разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел ведет к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовке колец, т.к. моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если зальете такое масло в современный двигатель то оно будет выгорать.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения - лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла - в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

В камеру сгорания масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет. (Признаки «течи» масло отражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше.

Все наши присадки для раскоксовки можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.